Кафель на гипсокартон в ванной: хорошее основание – качественный результат

Процесс укладки кафельной плитки на гипсокартонное основание

Ремонт в ванной сродни потопу. И не в том смысле, что воды полно, а том, что это настоящее бедствие, грозящее затянуться на продолжительное время, при этом ни искупаться нормально невозможно, ни просто умыться. Поэтому его люди стараются сделать как можно скорее.

А как провернуть такое дело, если стены в ванной очень кривые, на виду открытые стояки и хочется все это грамотно устранить. Ответ прост – обшиваем стены гипсокартоном. А можно ли класть кафель на гипсокартон в ванной, спросят отдельные читатели, а мы ответим, что не только можно, но и нужно, ведь процесс укладки при этом значительно ускоряется.

Сегодня мы полностью посвятим статью данной теме, так что наливаем чаю и внимательно читаем — будет интересно.

Подготовка стен и прочее

Говорить в данном материале мы будем о полной технологии, начиная с момента до обшивки, и заканчивая затиркой плиточных швов. Опишем все поэтапно, с разъяснением основных моментов.

Штукатурка или гипсокартон

В данном случае обошлись без кафеля

Итак, представим себе виртуальное помещение, в котором была демонтирована старая отделка и требуется провести капитальный ремонт.

• Если дом старый, например, хрущевка, то перегородки, отделяющие ванную от остальных помещений, по ровности будут желать лучшего, так как при строительстве этих зданий никто не заморачивался над геометрической точность – главное, в срок и в нужном объеме.
• Люди же, проживающие в таких квартирах сегодня, хотят подогнать все под современные требования, и пути у них два – оштукатурить стены или обшить их гипсокартоном. Оба метода имеют как явные преимущества, так и скрытые недостатки.

Штукатурка в ванной комнате

• Штукатурное основание, по праву, самое надежное, однако не все так просто.
• Во-первых, стоит учитывать толщину необходимого для выравнивания слоя – большие перепады приведут к значительному расходу материала, а также к необходимости армирования, иначе отделка может со временем отвалиться.
• Во-вторых, процесс нанесения штукатурки достаточно сложен для новичков, особенно сложно вывести все поверхности в нужную плоскость.
• При этом работы мокрые, а значит, в доме будет много грязи и пыли.
• Использовать для ванной стоит только цементную штукатурку, так как она не боится влаги. Такие смеси достаточно долго высыхают (инструкция на упаковке содержит всю информацию), а значит, ремонт будет затягиваться, что никому не интересно.

Кафель на гипсокартон можно положить и вместо экрана

• С гипсокартоном все обстоит намного проще. Количество материала никак не зависит от кривизны стен.
• Работы выполняются в кратчайшие сроки, а для освоения технологии возведения фальшь стен не нужен никакой опыт.
• Из гипсокартона можно собрать фигуры разной сложности, что означает возможность сооружения коробов для закрытия коммуникационных линий, экранов, закрывающих ванные снизу, различных полочек и прочего.
• При этом, несмотря на кажущуюся хрупкость, гипсокартонные стены обклеенные кафелем получаются очень прочными и по сроку службы ничем не уступят штукатурке.
• Из недостатков можно выделить большее уменьшение пространства. В некоторых ситуациях приходится жертвовать драгоценными квадратными сантиметрами ради красоты и технологичности ремонта.

От автора! В практике автора статьи был такой случай, когда уменьшение площади ванной привело к тому, что перестала вмещаться стиральная машинка. В итоге конструкцию на одной стене пришлось пересобирать, чтобы была возможность погрузить один борт ванной в нишу в стене.

Так что предпочтение, какому материалу выравнивать ваши стены, вы отдавайте самостоятельно, однако помните, что за редким исключением сегодня в лидерах именно гипсокартон.

Сборка фальшь стены

Представим, что выбрали гипсокартон и хотим начать.

Для этого нам потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор;
• Шуруповерт;
• Ножницы по металлу;
• Отвес или лазерный уровень;
• Рулетка;
• Карандаш;
• Маркер;
• Молоток;
• Красящая нить.

Готов к труду и обороне

Итак, задача следующая:

• Для начала нужно выверить все углы помещения (гипсокартонные стены), чтобы они в идеале составляли 90 градусов. При этом нужно не забывать, что нам предстоит вмещать сюда ванную, раковину, а может и стиралку, поэтому при замерах к получающимся данным всегда прибавляйте толщину плитки с клеем.
• Воспользуйтесь для измерений рулеткой, обычным столярным угольником и ровной рейкой с карандашом для черчения. Размечаем все на полу, но не забываем проверять плоскости капитальных перегородок, ведь они могут существенно заваливаться.
• Если случается так, что для ровности параметров комнаты придется пожертвовать слишком большим пространством, то позаботьтесь хотя бы о том, чтобы прямым был тот угол, к которому будет примыкать ванная. Если этого не сделать, возникнут проблемы с установкой данного аксессуара.

Укладка кафеля на гипсокартон: ванная должна четко примыкать к углу

• Также стоит учитывать толщину используемого профиля для гипсокартонного каркаса. Для экономии места лучше всего взять потолочные профили в 27 мм толщиной, но и для них требуется минимум 4 сантиметра от самой выступающей точки.
• Далее делается разметка плоскости первой стены. Ориентируемся по линиям на полу и при помощи отвеса или лазерного уровня четко переносим метки под потолок, после чего соединяем все точки красящей нитью. Получится замкнутый контур, который, если вы все правильно сделали, будет строго вертикальным.

Профиль ППН 27*28

• Берем потолочный направляющий профиль ППН 27*28 и прикручиваем его по всему периметру, получившегося контура. Крепим его при помощи дюбель-шурупов с грибовидной шляпкой. Длина крепежных элементов составляет 40 мм.
• Для работы берем перфоратор, бурим профиль вместе со стеной, после чего забиваем в отверстие дюбель и закручиваем в него комплектный шуруп.

Совет! Нередко случается так, что в старых стенах цементно-песчаный или известковый раствор плохо держат дюбеля. Если у вас случилось так, не спешите расстраиваться, просто рядом с комплектным шурупом закрутите прямо в пластиковый дюбель пару каленых саморезов, на которые крепится гипсокартон. В 99% случаев узел получится крепким и надежным. Если нет, то просверлите новое отверстие.

Стеновой каркас из потолочного профиля

• Внутренняя часть каркаса будет состоять из пересекающихся поясов, образующих прямоугольные ячейки с размерами сторон 60*50 сантиметров. В отдельных случаях используют только стойки, что оправдано на небольших площадях, как в ванной.
• Итак, от любого края начните отсчитывать шаг в 60 см, ставя отметки на полу и потолке. Тут есть маленькая хитрость. Промерьте уровнем перепад стены, от которой начинаете отсчет. Возьмите за стартовую точку выступающую часть, например, когда стена заваливается в комнату, ей является угол у потолка.
• Отложите здесь 60 сантиметров и перенесите данную метку уровнем на пол (противоположную грань). Промерьте расстояние от этой метки до стены. Таким образом вы поймете сколько составляет перепад в миллиметрах. Если перепад превышает 1,5-2 см, то возьмите за старт не выступающий, а дальний угол (в нашей абстракции это пол), если значения не достигают указанных пределов, то оставляйте как есть, и размечайте шаг от имеющихся меток просто по рулетке.
• Установите согласно меткам стоечный профиль – в его качестве мы используем ПП 27*60, обрезанный по высоте на 1 см меньше фактического расстояния.
• Зафиксируйте стойки саморезами «клопами» к направляющему профилю.

Оцинкованный саморез LN «клоп»

• На следующем этапе происходит установка подвесов позади стоек, чтобы конструкция получилась прочнее.

Подвес прямой

• Ставятся подвесы с шагом не более метра, то есть на одну стойку будет хватать 2-3 штук, в зависимости от прочности этих элементов и жесткости применяемого профиля. Но лучше не экономить и выбрать большее число – лишним не будет.
• Далее подвесы связываются со стойками саморезами. Тут нужно быть внимательным, так как элементы могут «плясать» внутрь и наружу конструкции. Чтобы проконтролировать этот момент воспользуйтесь длинным правилом, либо натяните поперек нить.

Натянутая бечева поможет выставить профили точно

• Решите сразу, будет ли ваш каркас содержать поперечины. Если да, то смотрите, чтобы подвесы не попадали на места их расположения. Шаг установки горизонтальных поперечин составляет 50 сантиметров.

Совет! Поперечины ставятся в обязательном порядке в местах соединения листов, то есть, если высоты одного листа (это 2,5 метра) хватает чтобы закрыть всю стену, без этих элементов можно обойтись совсем.

• Если такая экономия вас не прельщает, и вы хотите получить максимально прочный каркас, то вам дополнительно понадобятся одноуровневые соединители «крабы». Эти детали позволяют соединять профиль ПП 27*60 под углом 90 градусов.

Поперечины держатся на саморезах

• Также можно обойтись и без «крабов», делая на концах профилей вырезы в виде язычков, как на фото выше. Минусом такого подхода будут выступающие точки соединений, то есть нарушение ровности плоскости.
• Далее выполняется обшивка каркаса гипсокартоном. Да, вы должны сначала подшить одну стену, и только после этого начинать строить каркасы смежных и противоположной стен.
• При обшивке главное – установить точно первый лист, край которого должен попадать точно на центр профиля. Прикручивается он на каленые саморезы по металлу с шагом 15-20 сантиметров.
• Крепеж ставится по всему периметру листа, включая все возможные примыкания к перемычкам и стойкам.

Моменты, которые нужно учесть

Нужно рассчитать положение труб и вынести их за плоскость стены на нужное расстояние

Можно было бы сказать, что обшивка готова, но ванная комната – помещение, в котором проходят канализация, водопроводные трубы, полотенцесушитель, иногда вентиляция. Все это занимает место и требует наличия выводов для подключения сантехнического оборудования, которые нужно грамотно предусмотреть.

• Начнем с водопроводных труб. Выходить они могут в двух и более места: под смеситель на ванную, смеситель на раковину, стиральную машинку, унитаз (в случае совмещенного санузла).
• На ванную выводят трубы, которые должны быть жестко зафиксированы, чтобы надежно удерживать смеситель. В остальных точках помимо труб могут выходить сразу гибкие шланги – такой подход применять не стоит, и вот почему. Любой гибкий шланг имеет достаточно низкий ресурс, по сравнению с трубами, а значит, через какое-то время потребует замены.
• Если он соединяется с трубой за стеной необходимо предусмотреть ревизионный люк, с доступом. Делать таких люков несколько штук нецелесообразно, да и работать с сантехникой в стесненном пространстве – то еще удовольствие.

Краны выведены наружу

• Гораздо правильнее рассчитать длину труб так, чтобы и кран и подключение гибкого шланга было выполнено снаружи. Беспокоиться за эстетическую составляющую момента не стоит, так как все эти точки обычно скрыты с глаз теми же сантехническими приборами.
• Один важный момент, касаемо выводов под ванную. Их длина должна быть рассчитана так, что после установки кафеля и смесителя, между стеной и санфаянсом не оставалось зазора. Добиться этого можно, если край переходника с металлической резьбой будет выставлен заподлицо с кафелем.
• То есть, ориентируясь по каркасу, учитываем толщину гипсокартона (12 мм) и толщину кафеля с клеем (еще около 1 см).

Как закрыть стояк в ванной гипсокартоном под облицовку кафелем: стояки спрятаны в прямоугольный гипсокартонный короб, а для доступа в нем оставлен ревизионный люк

• Следующий момент – это водопроводные и канализационный стояк. Пытаться подойти к ним плиткой, а тем более гипсокартоном – дело неблагодарное. Поэтому лучше начните обшивку помещения именно с этой конструкции.
• Собрать ее просто: размечаем две вертикальные линии по сторонам от стояков; крутим по ним ППН профиль; отрезаем полосу гипсокартона, шириной на 5-10 см шире одной из граней короба; прикручиваем гипсокартон; рисуем вертикальную линию на гипсокартоне, чтобы получился прямой угол по отношению ко второму ППН профилю; накручиваем по линии еще 1 ППН (угловой); срезаем лишний гипсокартон; обшиваем вторую грань, которая также подрезается по месту.
• При желании конструкцию можно усилить поперечинами, но если ширина короба небольшая, делать этого нет никакого смысла.
• Также есть смысл поставить куски ППН, которые свяжут конструкцию с полом и потолком. В местах расположения счетчиков, кранов и канализационной ревизии, вырезаем окошко под люк.

Короб, скрывающий канализацию

• Канализация в квартирах обычно прокладывается открыто, и проходит она возле пола. Оставлять такую красоту, мало кто хочет, поэтому вокруг трубы также собирается прямоугольный короб, по уже описанной технологии.

Гипсокартонная полка в ванной

• Также из гипсокартона может потребоваться собрать полку с одной стороны ванной. Так мы компенсируем разницу в ее длине и длине помещения. Конструкция собирается, как и короб, но уже со стойками, так как на элемент могут оказываться нагрузки.
• Эту часть каркаса можно соединить с гипсокартонным экраном, если его установка тоже запланирована.

Полотенцесушитель на гипсокартонной перегородке

• С полотенцесушителем ситуация такая же, как и с трубами на ванную – требуется точный расчет длины выводов с учетом всех слоев отделки, плюс длины кронштейнов, на которых полотенцесушитесль будет установлен.

В принципе все. Остальное вы будете регулировать и додумывать непосредственно на месте. Теперь давайте разберем процесс укладки.

Кладем кафель на гипсокартонное основание

Укладка кафеля в ванной на гипсокартон ничем, собственно, не отличается от укладки на другие материалы, за исключением дополнительных удобств за счет ровности и хорошей адгезии материала. Давайте подробно разберем весь процесс.

Подготовительные мероприятия

Как положить кафель в ванной на гипсокартон: сначала загрунтуем основание

Многие начинают укладку кафеля сразу после обшивки, пропуская этап грунтования. Не будем говорить, что это критично, но все-таки дополнительная обработка не помешает.

• Для обшивки ванной комнаты используют влагостойкие листы, которые с завода пропитаны антисептическими составами. Так что защита у таких листов неплохая.
• Дополнительная пропитка грунтом усилит эффект, плюс уменьшит степень впитывания материалом влаги, что очень важно, если клей наносится в процессе работы на основание, а не на плитку. Также бонусом будет связана в пленку вся пыль, оседавшая на поверхности в процессе монтажа.
• Нанесите один слой кистью или валиком, и дайте ему высохнуть, сколько того требует инструкция.

Затем определяемся, с какой высоты мы будем стартовать кладку.

Существует несколько вариантов:

Как клеить кафель на гипсокартон: укладка от пола

• От пола: к плюсам можно отнести отсутствие подрезок снизу, к недостаткам – сложность выставления первого ряда, расчет уровня пола.
• Со второго ряда (он смещается к полу, чтобы нижние плитки подрезались по факту): плюсы – идеальный стык с полом любой ровности; минусы – каждая плитка нижнего ряда подрезается по высоте.
• От края ванной: плюсы – визуально шов будет совпадать с линией ванны; минусы – кладка нескольких рядов снизу вверх, подрезка нижнего ряда.
• От короба, скрывающего канализацию: плюсы и минусы, такие же, как и у второго метода.

Автор данной статьи, как плиточник проработал около трех лет, и пришел к выводу, что ему удобнее применять второй метод, просто потому, что высчитать уровень пола изначально не всегда представляется возможным, а если уже стоит дверь в ванную, то может не получиться этого сделать и вовсе. Поэтому опишем его.

• При помощи водяного или лазерного уровня расставьте метки по углам комнаты, строго на одной горизонтали, на произвольной высоте (50-60 см). Использовать пузырьковый уровень нельзя, так как он дает большую погрешность.
• Замерьте расстояние от каждой метки до пола, чтобы оценить перепад в сантиметрах.

Как класть кафель на гипсокартон: старт от второго ряда

• Находим самый низкий угол – в нем замеренное расстояние будет самым большим.
• Определяем верхнюю границу стартового (второго) ряда. Допустим, что мы кладем плитку 30 см высотой, а перепад уровня пола у нас составил 1 сантиметр. Считаем – нормальная подрезка кафеля гарантирована (на ручном станке) при ширине срезаемой полоски где-то в 2 см, добавляем сантиметр на возможные перепады уровня пола. Итого: 30 – 2 – 1 = 27 см – приблизительная высота первого ряда.
• Прибавляем сюда 30 и получаем 57 см – это граница второго ряда. Откладываем это расстояние от нижнего угла и ставим в углу метки на двух стенах. Отмеряем рулеткой разницу от первоначальной точки, что мы выставляли по уровню. И по рулетке же переносим эту разницу в остальные углы.
• Далее при помощи красящей нити соедините все точки, чтобы получить один периметральный контур – именно он и будет ориентиром стартового ряда. Отложите от получившейся линии вниз по 30,5 см на всех углах – это будет ориентир для стартового ППН профиля, который будет удерживать плитку, пока клей не схватится.
• Прикручиваем по всей комнате упомянутый профиль на саморезы, попадая в стойки каркаса

Работа с клеем и плиткой

Как на гипсокартон приклеить кафель: обкладка короба

• Начинать кладку лучше со стены, противоположной входу – так швы в углах помещения будут менее заметными. Но сначала нужно замесить клей.

Как наклеить кафель на гипсокартон: густота клеевой смеси очень важна

Совет! Замешивайте сразу полное ведро. Не бойтесь, что не успеете выработать клей – на это у вас не меньше 3-х часов.

• Налейте в чистую тару около четверти воды от ее объема;
• Всыпьте туда клей, пока сверху не появится сухой островок;
• Перемешайте все тщательно миксером;
• Оцените степень густоты, подняв миксер — клей должен очень плавно стекать вниз;
• При необходимости добавьте нужный компонент.

Начинаем кладку. Новичкам советуем наносить клей на саму плитку — так он не обветрится, пока вы выставляете первые плитки, и грязи будет намного меньше. Разница в скорости практически не будет, особенно, если опыта у вас нет.

Раскладка плитки

Еще один важный момент – это раскладка кафеля. Сделайте ее сначала на сухую, чтобы определить оптимальное положение плитки. Таковым считается вариант, при наименьших подрезках крайних рядов.

• Попробуйте сначала померять, что будет при старте от стены (обязательно учитывайте толщину швов). Если финишная плитка при этом подрезается на ширину не больше четверти, можно не париться и ложить так – разница будет не сильно заметна.
• Если вариант не подошел, попробуйте разместить по центру стены шов.
• Затем по центру стены сделайте центр плитки и сравните результаты – выберите тот, где подрезки наименьшие.

Кладка кафеля на гипсокартон: клей наносится гребенчатым шпателем или малкой

• Возьмите плитку и нанесите с одного края большие бобышки клея.
• Растяните клей по всей поверхности гребенчатой малкой, высота зубьев которой не должна быть меньше 8-ми мм и больше 1 см.

Гребенчатая малка

• Процедура довольно сложная с непривычки и описать ее словами трудно. Поэтому просто просмотрите видео, которое мы подобрали.
• Далее плитка прикладывается в свое посадочное место и осторожно подстукивается ладонью для сцепки.
• Снизу подсовываются клинышки, и верхняя грань выставляется по намеченной ранее линии.
• Важно выставить плитку строго параллельно плоскости. Для этого приложите правило или уровень к лицевой стороне плитки и замерьте расстояние до гипсокартона на концах. При необходимости внесите коррективы. Таким же способом проверяется и перекос во второй плоскости
• Вторая плитка кладется аналогично, при этом между ними оставляется шов, точность которого регулируется дистанционными крестиками – обычно для стен берут вариант в 2 мм.
• Углы плитки совмещаются, затем прикладывается ровная рейка к лицевой поверхности, и смотрятся возможные отклонения от плоскости.
• Все нормально?! Кладем следующую плитку.

Совет! Выступающий из швов и по краям клей лучше сразу удалять. Приготовьте для этого сухую губку.

Проверка положения плитки во втором ряду

• Последние плитки ряда подрезаются. Их ширина оставляется меньшей, чем фактическое расстояние на 5-7 мм. Внутренний алюминиевый профиль для кафеля во внутренние углы сегодня ставят редко, так как это усложняет монтаж и выглядит не очень красиво. Оставшееся пространство будет перекрыто плиткой со смежной стены.
• Далее кладется следующий ряд. В нем в принципе, нужно уровнем, как на фото выше, проконтролировать лишь первую плитку. Остальные выставляются по трем углам примыкания к уже уложенной плитке.
• Дальнейшая работа довольно однообразна, но вы резко «развеселитесь», когда настанет очередь прохождения таких мест как: выводы коммуникаций, окна и двери, включая откосы.

Самое сложное не прорезать, а точно вымерить положение отверстия

• Отмечаем на плитке точку сверления. Используйте для этого хороший столярный угольник, рулетку и заточенный карандаш. Ориентируйтесь на уже уложенную плитку.

Совет! Если плитка глянцевая и карандаш на ней не рисует, наклейте на ее поверхность кусочек малярного скотча.

• Выборка отверстия выполняется при помощи коронки нужного размера. По керамике. Продаются они наборами в магазинах.

Набор коронок с разными диаметрами

• Что касается подгонки плитки под откос, то стоит учитывать тот факт, что заштукатурены они могут быть неправильно, поэтому ориентируемся непосредственно по дверям и окнам. Определите самую заваленную к окну часть откоса. Опустите из нее вертикаль к уже уложенным рядам плитки и сделайте в этом месте отметку.
• То же самое сделайте со вторым откосом. Отмеряйте и режьте плитку по рулетке, ориентируясь по полученным меткам. Пустоты под плиткой можно заштукатурить плиточным клеем.
• Сложнее всего ложить плитку на ту стену, где имеется дверной проем, и причина тому — возможность не угадать с толщиной швов при высчитывании расстояния между плиткой. Также легко сбиться с горизонтальной линии. Не забываем, что ряды будут разорваны проемом. Как быть?

Плитка сведена над проемом правильно

• Во-первых, нам помогут стартовая линия и крестики, чтобы не отклониться от горизонтали.
• Во-вторых, можно с двух сторон стартовать целой плиткой. Как же тогда плитка сойдется над дверью, спросите вы? Для этого 2-3 плитки над проемом стоит уменьшить в ширине, отрезая по 2-4 см. Подобная разница визуально заметна не будет.
• Если и так сделать не выходит, то рассчитайте оптимальное положение плитки, оставляя на подрезку одной кафелины над дверью около 2-х сантиметров. В результате вы сможете свести все красиво и технологично.
• Чтобы выложить сами откосы используйте вешние уголки, которые по углам подрезаются под 45 градусов. Один край плитки при укладке заводится в уголок, а второй с зазором подходит к окну или вплотную к дверной коробке. Все образующиеся щели можно будет затереть.

После завершения основной кладки плитки на стенах переходим к выравниванию пола и укладке плитки на него. Самый нижний ряд будет подрезаться уже под фактическое положение напольной плитки.

Как снять кафель с гипсокартона, не повредив его

Иногда в процессе кладки плитку нужно оторвать, чтобы внести необходимые коррективы. Из-за того что гипсокартон напитывает воду, его легко при этом повредить. Чтобы этого не случилось, не пытайтесь плитку оторвать, просто разорвите клеевое соединение при помощи шпателя или лезвия ножа.

Затирка плитки

Заполнение швов затирочной гипсовой смесью

Чтобы окончательно защитить гипсокартон от попадания влаги и сделать вид отделки завершенным, нужно все швы на плитке затереть.

• Зачистите канцелярским ножом все швы, освобождая их от застывшего клея.
• Разведите затирку в небольшом количестве воды. Не замешивайте сразу много, так как смесь может затвердеть раньше, чем вы ее выработаете.
• Возьмите резиновый шпатель и начните заполнять швы.
• После того как пройдете 3-4 квадратных метра, отложите инструмент в сторону и замойте швы, пока затирка не успела высохнуть. Используйте для этого губку, которую периодически нужно промывать в воде. Водите по швам губкой круговыми движениями, чтобы не убрать лишнего.
• Продолжайте процедуру, пока не пройдете всю площадь плитки.

Через сутки поверхность плитки можно окончательно вымыть. Для начала возьмите сухую губку и сотрите всю пыль. Пропылесосьте или подметите полы. Повторите уборку, но уже влажной тряпкой.

На этом статья может считаться законченной. По итогу мы узнали можно ли класть на гипсокартон кафель, как гипсокартон смонтировать и как работать с плиткой. Информации было много, но вся она будет вам полезна. Изучайте технологии работ с материалами вместе с нашим ресурсом! Всего хорошего!