Перегородка с дверью из гипсокартона – разграничиваем комнаты самостоятельно
Сегодня застройщики активно возводят многоэтажные здания, квартиры в которых являются студиями, то есть не имеют внутренних перегородок. Данный тип жилья, по сути, является социальным, так как имеет вполне себе демократичную цену, что и привлекает основную массу клиентов.
Однако жить в неразделенном пространстве могут далеко не все, и люди начинают самостоятельно возводить зонирующие перегородки из гипсокартона. Сегодня мы разберем, как собирается перегородка с дверью из гипсокартона своими руками: видео и фото обязательно приложим.
Содержание
Закупаем материалы и инструменты
Давайте разберем три типа конструкции: с проемом под классическую распашную дверь, под наружную дверь купе и под вариант, когда дверь по металлической направляющей уезжает в стену. Для каждого варианта требуются немного отличающиеся подходы и материал – все это мы будем отмечать по ходу статьи
Материалы
Итак, для работы нам не обойтись без:
| Перед вами направляющий профиль, из которого собирается основа каркаса, связывающая его со стенами, полом и потолком. В отдельных конструкциях из него может собираться весь каркас, включая стойки и перемычки. Ширина у профиля может отличаться – в магазинах вы встретите еще варианты на 75 или 100 мм. Выбираем нужный, согласно запланированной толщине перегородки, однако именно 50-ти мм профиль идеально подходит под стандартные двери. |
| Профиль с загнутыми внутрь краями называется стоечным. За счет этих загибов профиль имеет увеличенную жесткость. Толщина его подбирается под направляющий профиль.
|
| Этот профиль является направляющим, но только для потолочных каркасов. Как видите, он на 2,2 см уже рассмотренного выше варианта – это позволяет делать двухслойные перегородки и несильно отступающие от основания фальшь стены под двери, которые прячутся в стене. |
| Тут объяснять особо нечего – стоечный профиль под ППН. |
| Брус для перегородок с дверьми просто необходим. Дело в том, что каркас некуда опереть, как при сборке фальшь стен, из-за чего конструкция получается довольно хлипкой. При этом дверь является подвижным механизмом, который будет постоянно оказывать на перегородку нагрузки. Чтобы все это надежно удержать, в те профили, которые как-то связаны с дверьми, вставляются брусья. В прочем вы увидите это при описании процедуры монтажа. |
| Естественно, обшивать все будем гипсокартоном, причем лучше в два слоя – так перегородка получится намного крепче. Тип гипсокартона подбираем согласно назначению помещения, которое ограждается. Для сухих комнат используем гипсокартон серого или бежевого цвета, для влажных – зеленый. |
| Система крепления и открывания двери. Выбираем в зависимости от типа: для распашных — петли, для купейных — рельсовые полозья со специальными каретками. |
| Каркас собирается из достаточно тонкого профиля, который будет эффективно передавать вибрации от закрывающейся и открывающейся двери. Из-за этого неприятный дрожащий звук будет хорошо слышен в обоих помещениях. Чтобы устранить недостаток, каркас отделяется от капитальных оснований (пол, стены, потолок) вот такой защитной лентой, что в значительной степени уменьшает звукопередачу конструкции |
Помимо этого понадобятся расходники: дюбель-шурупы или анкер-клинья, каленые саморезы по металлу и по дереву, саморезы с прессшайбой или «клопы». Так же для дверей потребуется замок в зависимости от конструкции.
Инструмент
Работа с гипсокартоном хороша тем, что для нее не требуется специфического инструмента, и все можно провернуть средствами, имеющимися у большинства домашних мастеров.
Вот список:
- Если ставим перегородку на бетонное и кирпичное основание, нам понадобится перфоратор. Он позволяет эффективно бурить указанные материалы.
- Шуруповертом делается практически вся остальная работа. Им соединяются отдельные элементы каркаса между собой и прикручиваются гипсокартонные листы. В отдельных случаях используем его как сверлильную машину.
- Ими мы будем резать профиль.
- Красящая нить – недорогой и эффективный инструмент, позволяющий быстро и точно разметить длинные линии на стенах и потолке.
- При помощи отвеса мы легко выставим плоскость без перекосов и отклонений от уровня. Можно использовать лазерный уровень, если таковой имеется. Пузырьковым не пользуемся, так как он может дать неплохую погрешность.
- Куда же мы без измерительных и рисующих приспособлений.
Очень часто пригождается столярный угольник. Обычная капроновая нить помогает выставить каркас в одну плоскость. Прочие инструменты, которые сейчас мы могли забыть, «всплывут» при непосредственном описании работ
Возведение перегородок
Итак, если у вас все уже заготовлено, можно приступать к работе. Описываем три типа каркаса, как и обещали.
Перегородка с распашной дверью
Начинаем работу с того, что полностью освобождаем пространство, чтобы мы могли свободно перемещать по комнате профиля и листы гипсокартона.
- Гипсокартон можно хранить лежа, либо прислоненным к стене. Второй вариант экономит пространство вокруг, но будьте внимательны и уберите все с пола, иначе легко повредите кромку листов.
- Приблизительно определитесь с линией, где пройдет перегородка.
- Возьмите жесткий шпатель и тщательно счистите, в основном с пола и стен весь мусор – засохшие комки штукатурки.
- Убедитесь, что в стенах (там, где мы будем вязать профиль) не проходит электрическая проводка. Если она есть, определите точки, где сверлить нельзя.
Совет! Обнаружить провода под шпаклевкой поможет специальный прибор, однако он есть далеко не у каждого электрика. Если оборудования не нашлось, попросите у застройщика фото скрытых коммуникаций или хотя бы схему их положения. Ориентироваться можно также по положению розеток и выключателей, но этот способ, бывает, подводит.
- Начинаем вымерять точное положение нашей перегородки. Всем хорошо и удобно, когда углы в комнатах составляют ровно 90 градусов. Поэтому выполните замеры так, чтобы не отходить от данного значения. Если же параметры комнаты не позволяют этого сделать (слишком кривая кладка), то остановитесь на оптимальном, среднем варианте.
- Поставьте на полу в углах метки, обозначающие одну из сторон каркаса. Не забывайте, что поверх будет шиться гипсокартон, который на слой отнимает по 1,2 см, что в отдельных ситуациях очень важно.
- Далее берем отвес и прикладываем его к стенам так, чтобы он точно указывал на поставленные ранее метки. Как только «маятник» остановится, отмечаем положение веревки под потолком.
- В результате у нас получилось 4 точки, которые, если соединить, образуют геометрически правильную плоскость. Конечно, при условии, что вы сделали все правильно.
- При помощи шнурки чертим между точками линии.
- Теперь нужно четко отметить положение дверного проема. Учитывайте при этом, что дверь будет распахиваться, а значит, ей нужно достаточно места для этого. Метки ставятся на полу.
- Теперь нам необходимо по всему получившемуся периметру накрутить направляющий ПН профиль, с разрывом в дверном проеме.
- Делаем это так: отрезаем ножницами кусок профиля нужной длины, прикладываем его к основанию, выставляем четко по линии, просверливаем вместе с бетоном перфоратором и забиваем в полученное отверстие дюбель-шуруп.
- Шаг такого крепления составляет 40-50 сантиметров – поставите чаще, будет только лучше.
Совет! Если основание, к которому мы крепимся, кривое, то прижав к нему профиль, вы увидите, что его деформирует. Это не есть хорошо, поэтому возьмите ножницы по металлу и рассеките ими боковые части профиля, после чего сделайте в этой точке крепление.
- Один важный момент. Перед тем как крепить профиль, на его основание наклеивается звукозащитная лента, которую мы упоминали при перечислении материалов. Если в магазине вы ее не нашли, то можете заменить ее вспененной подложкой из-под ламината. Единственный минус – она не имеет клейкого основания и придется повозиться с фиксацией.
- Далее мы должны установить основные вертикали – таковыми называются пояса каркаса, формирующие вертикальные границы дверных и оконных проемов. В нашем случае – это две стойки, к которым будет крепиться дверь.
- Обратите внимание на фото выше. Мастер поместил внутрь стоечного профиля деревянный брус – эта мера позволит каркасу лучше переносить ударные нагрузки.
- Отрежьте профиль ПС по высоте помещения, точнее, на 1 сантиметр меньше. Установите его в направляющий профиль – их габариты созданы так, чтобы идеально подходить друг другу.
Совет! Если случилось так, что профили вы купили от разных производителей, то подобной синергии при стыковке может и не быть – многие экономят на считанных миллиметрах, из-за чего появляется ненужный люфт, поэтому берите все в одном месте и заранее проверяйте совместимость деталей.
- Снизу соедините профили саморезами или при помощи просекателя.
- Данный инструмент мы не называли ранее, но он очень удобен в отдельных ситуациях. Ему не нужен крепеж, плюс на соединении не остается выступающих частей, а значит, плоскость перегородки останется ровной.
- То же самое делаем со второй стойкой.
- Одну из стоек выставляем по вертикали при помощи пузырькового уровня – высокая точность тут не требуется, после чего делаем верхнюю точку крепления.
- Вторая стойка выставляется уже не уровнем, а по рулетке – дублируется нижнее расстояние между элементами, после чего все жестко связывается.
- Далее подрезается брусок. Сделайте его чуть короче стоек, так как он может упираться в металл, оставленный просекателем. Если крепите на саморезы, то логично выставлять и фиксировать стойки с уже установленным брусом.
- Ставим горизонтальную перемычку на высоте от пола 207-210 сантиметров. Элемент выставляется по уровню. Делают его из ПН профиля, так как его легче связывать с ПС перпендикулярно.
- Вообще, это проблема данного типа каркаса – перемычки в него ставить сложно из-за формы стоек, а они нужны как минимум на горизонтальные стыки соединения листов. В итоге приходится изощряться — края профиля подрезаются так, чтобы получались язычки, через которые и выполняется фиксация саморезами.
- Пространства от наших вертикалей до стен разбиваются с шагом в 60 сантиметров, чтобы лист гипсокартона, ширина которого 120 см, всегда точно попадал краем на центры стоек. Откуда стартовать отчет выбирайте сами, но конструкция будет надежнее, если лист гипсокартона обрежется у двери в виде буквы «Г»
- На фотографии мастер делает именно такой вырез. В результате гипсокартон стянет собой проблематичные места, в которых от нагрузок со временем появились бы трещины.
- Стойки должны стоять по уровню – выставляем точно один элемент, а остальные отмеряем от него рулеткой.
- Несмотря на то, что ПС профиль имеет ребра жесткости, этого может не хватить для перегородки с активно использующейся дверью. Чтобы каркас стал еще крепче, советуем использовать не одинарные стойки, а сдвоенные.
- Просто берем два профиля одной высоты, заводим их в направляющие, развернув друг к другу спинками, выставляем положение одного (край на метке), фиксируем его, придвигаем к нему второй и тоже крепим. Затем изнутри элементы стягиваются на 3-4 самореза.
- Такая конструкция позволит с большим удобством устанавливать внутрь каркаса минеральную вату, которая тоже требуется для звукоизоляции.
- В принципе каркас почти готов к обшивке. Осталось только установить поперечины в местах стыков листов, если помещение выше 2,5 метров, и еще один очень важный момент.
- Если вы хотите установить натяжной потолок, или не исключаете возможности, что сделаете это в будущем, в каркасе необходимо оставить закладную деталь, к которой впоследствии привяжется потолочный багет.
- В качестве закладной можно использовать любой профиль или деревянный брус, как показано на фото выше.
- Обшиваем каркас гипсокартоном, подрезая листы под проем прямо на месте. Используйте для этого ножовку и канцелярский нож.
- Гипсокартон крепится на саморезы с шагом приблизительно в 20 см ко всем стойкам, перемычкам и направляющим, к которым он примыкает. Шить лучше в два слоя – так жесткость у перегородки будет намного больше.
- Подшив конструкцию с одной стороны, переходим к утеплению, то есть звукоизоляции. Отрезаем по размерам листы минеральной ваты и вставляем их между стойками.
- Дверь можно установить и на этом этапе, разместив крепеж изнутри. При этом важно подобрать точно длину, чтобы саморезы не вылезли с лицевой стороны дверного полотна.
Перегородка подшивается гипсокартоном со второй стороны. Теперь осталось произвести отделочные работы, но это к теме нашей сегодняшней статьи не относится.
«Как сделать перегородку из гипсокартона с дверью» — видео, показывающее процедуру, что мы сейчас описали.
Перегородка для купейной двери
В предыдущей главе мы описали процесс возведения перегородки очень подробно. Тут мы этого делать не будем, так как технология очень похожа. Назовем лишь самые важные моменты, которые стоит знать.
- По тому же методу выставляем направляющую часть каркаса.
- Также ставятся стойки. Так как дверь у нас будет переносить при открывании свой центр тяжести, мы должны усилить брусом не только основную вертикаль, но и те, к которым будет привязываться рельса для перемещения купейной двери.
- Далее ставятся перемычки под стыки ГКЛ и закладная, если требуется.
- Усиливается также стойка над дверной перемычкой и у стены, так как полозья пройдут и здесь.
- Зашиваем получившуюся конструкцию листами гипсокартона. Звукоизоляция – на ваше усмотрение.
Совет! При обшивке следите, чтобы гипсокартон вплотную не примыкал к стенам, полу, потолку и соседним листам. Оставляются небольшие зазоры на температурные расширения материала.
- Над проемом горизонтально крепится брус. Его мы связываем саморезами по дереву со всеми стойками, которые он пересекает. Сечение бруса – 50*50 миллиметров.
- Снизу к брусу привязываем направляющий рельс. Фиксация также делается при помощи саморезов.
- На нижний торец двери устанавливается направляющий профиль.
- На верхний торец крепятся ролики.
- Изнутри проем оформляется как портал. Для этого используются дверные доборы и наличники.
- Затем выполняется установка двери в гипсокартонную перегородку.
- На пол крепится контролер, который не даст двери болтаться из стороны в сторону.
- У нас осталась открытой система перемещения двери. Чтобы спрятать ее с глаз используем те же доборные планки, которые подрезаются по факту и крепятся к бруску.
- Зафиксировать их можно при помощи небольших гвоздиков или клеевого состава для дерева.
Конечно, до установки двери следует стены отделать, просто мы показали полную схему установки.
Дверь, прячущаяся в стену
Мы рассмотрим пример не перегородки, а фальшь стены, но принцип установки полноценной перегородки будет таким же.
Для работы мы будем использовать потолочные профили ППН и ПП.
- Начинаем с того, что над проемом крепится направляющий рельс, по которому дверь будет перемещаться.
- Далее нам нужно собрать прочнейший каркас, который практически не будет деформироваться, так как если один человек прислонится к стене, а другой в это время откроет дверь, она может легко поцарапаться.
- На фото выше показан мощный штакетник из профиля. Самое интересное то, что этот профиль не одиночный – тут два ПП профиля вставлены друг в друга, а между ними дополнительно помещена рейка нужных габаритов.
- Процедура установки элементов точно такая же, как мы описывали выше. Шаг между стойками 10-15 см.
- Крайняя стойка должна быть самой прочной. Чтобы этот элемент не люфтил установите прямо рядом второй. Соедините их длинными саморезами, как показано на фото.
- Поверх стоек прикручивается контробрешетка из тех же профилей (можно использовать и деревянную рейку.
- Наращивается и периметр проема.
- Именно по этим профилям будет накручиваться гипсокартон, так что соблюдайте шаг, кратный 2,5 метра.
- Дверь в гипсокартонной перегородке установить нужно уже после обшивки, хотя некоторые системы требуют доступа с торца – тогда меняем очередность сборки согласно инструкции.
На этом все. Надеемся, что дверь в перегородке из гипсокартона вы теперь сможете поставить самостоятельно. Всего наилучшего и успеха в работе!
-
Перегородка между гостиной и кухней: какие могут быть варианты, и от чего зависит выбор -
Перегородка для зонирования комнаты из дерева: знакомимся с конструктивом и вариантами применения в интерьерах -
Алюминиевые перегородки – практичный и эстетичный способ зонирования
